13 avril 2010

Petite histoire - épisode 3

La guerre de 1870 mit un frein à l’essor du vélocipède en France et c’est en Amérique et surtout en Angleterre que vont se faire les évolutions suivantes. Le but étant d’accroître la vitesse, on vit apparaître des vélocipèdes aux roues disproportionnées: les grand bi, équipés de roues garnies de rayons en fils de fer. La roue avant ne cessa d’augmenter de taille et alla jusqu’à atteindre 2,20 m de diamètre.

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Pour accéder à la selle du grand bi, on devait courir avec sa machine et profiter d’un élan commun pour monter. Un marchepied ou une petite échelle pouvaient être installés sur le cadre.

De part sa difficulté d’utilisation, le grand bi ne sera utilisé qu’en course.

Vont être améliorés ou développés : transmission, frein et direction.

Le vélo à roues égales, appelé d’abord le bicyclette de Rover en 1884, ne s’imposa pas tout de suite: les partisans du grand bi et ceux du vélo à roues égales vont s’affronter jusque vers 1890, lors notamment de nombreuses compétitions sportives comme la course Paris-Brest-Paris. De 1890 à 1940, la bicyclette connut un véritable âge d’or. Elle devient emblème de liberté et d’indépendance.

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1888 : John Dunlop invente le pneumatique.

1893 : loi française sur les bicyclettes (équipements obligatoires) et taxe.

En France, les frères Michelin mettent au point le pneu démontable avec chambre à air. Le pneu sera utilisé avec l’automobile, l’avion, le métro, la moto, ...

De grandes marques se développent (Gladiator, Alcyon, Terrot, …) proposant toute une gamme diversifiée à leur clientèle.

La bicyclette va connaître un réel essor puis va régresser dans les années 50.

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alcyon

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10 avril 2010

Petite histoire - épisode 2

1791: certains voudraient que la paternité du vélo revienne au Comte de Sivrac qui aurait importé d’Angleterre un système pour courir assis : machine en bois sans pédales, sans freins.

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Le célérifère ne connut pas un succès certain. C’est un journaliste français, Louis Baudry de Saunier, qui rédigea en 1891 une Histoire générale de la vélocipédie et voulut réécrire l’histoire, piqué au vif dans son orgueil nationaliste. 

La machine devait détrôner le cheval, moyen de locomotion de référence (les premières voitures déjà apparues étaient alors considérées comme des monstres mécaniques, diaboliques).

Vélocipède: « rapidité » (velocem, latin) +  « pied » (pedem, latin)

1818: Carl Friedrich Christian Ludwig, baron Drais von Sauerbronn, déposa le brevet d’un engin à deux roues égales à direction articulé.

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Là est le véritable ancêtre de nos bicyclettes actuelles. 

La draisienne était mue par des mouvements de balancier des jambes, corps légèrement incliné vers l’avant, coudes écartés pour garder l’équilibre. Le guidon directeur devait être tenu des deux mains.

La vitesse représentait l'essentiel critère de qualité, la baron Drais affirmait que “sur une route bien tenue, le vélocipède peut égaler en montée la vitesse d’un homme en train de courir, tandis qu’il s’approche en descente d’un cheval au galop. Sur terrain plat, même après une forte pluie, il parcourt deux lieues (environ 8 km) en une heure, et par conséquent s’avère aussi rapide qu’un courrier à cheval.”

Ce premier vélocipède pesait 23 kilos et affichait des pointes à 12,5 km/h. Le cyclisme venait de naître.

Les draisiennes devinrent le jouet à la mode au sein de la haute société de l’époque.  Elles n’avaient pas encore de réelle utilité. Fabriquées en bois, elles étaient très faciles à copier et bénéficièrent d’une rapide diffusion.

draisienne_4

 

Avant de s’appeler vélocipède, ces engins furent nommés “Hobby horse” ou “Dandy horse” par les anglais, “Drahtesel” (âne en fil de fer) par les Allemands ou “cheval mécanique” en France.

Les écoles de vélocipède furent nommées “manèges”. La position du cycliste semble inspirée de celle du cavalier, la bicyclette n’a pas de siège mais une selle, les cyclistes furent d’abord appelés “cavaliers cyclistes” ... On voit là bien le lien historique existant entre vélo et cheval. 

C’est en 1861 que le carrossier Michaux eut l’idée, en réparant une draisienne, d’y ajouter des repose-pieds, puis des pédivelles (manivelles munies de pédales). L’idée du pédalage était née.

michaux

Avec les frères Olivier, Michaux et fils créèrent la Compagnie parisienne qui construisit deux vélocipèdes en 1861 pour atteindre une production de six cents véhicules en 1865. Trois ans plus tard, l’entreprise exportait ses machines dans le monde entier. Elle diversifiait aussi sa production: tricycles, tandems et vélocipèdes à moteur.

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Vélocipède de Guilmet-Meyer, 1869. Il s’agit là du premier véhicule à transmission par chaîne: une idée due à l’association du fabricant Meyer et de l’horloger Guilmet. Le pédalier est muni d’un pignon de vingt-neuf dents alors que le pignon arrière n’en possède que vingt. À chaque tour de pédalier, la roue arrière effectue un tour et demi, ce qui permet de diminuer sa taille.

guilmet

Vélocipède d’Ader, 1867. Ce vélocipède est caractéristique des recherches de l’époque. Son cadre métallique est creux et composé de plaques de tôles soudées (poids de 25 kg seulement). Les jantes des roues sont garnies d’un bandage de caoutchouc plein. L’engin possède des cale-pieds et un dispositif de roulement destiné à réduire les frottements.

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04 avril 2010

Petite histoire - épisode 1

Le vélo a été développé dans le souci de libérer l’homme du cheval, longtemps seul moyen de locomotion.

Ses origines pourraient remonter à l'antiquité avec des projets de fabrication d’automates capables de se mouvoir d’eux-mêmes. Philippe de Macédoine, par exemple, au IVème av. J.-C., avait donné l’ordre à un de ses ingénieurs de construire une gigantesque tour de siège, capable d’avancer grâce aux efforts de ses occupants. Cette invention permettait aux soldats de progresser à l’abri des flèches et des projectiles lancés depuis les murailles des cités assiégées. On suppose qu’elle était mue par un système de poulies et de pédales qui agissaient sur les essieux des roues à sa base.

remouleur

XVème siècle: machine de rémouleur à pédalage, système de bielles agissant sur une manivelle.

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On a découvert des croquis de Léonard de Vinci,  illustrant un véhicule muni de deux roues et ressemblant à une bicyclette. Cette machine, issue de l'imagination du grand homme, n'a jamais franchi le stade de la planche à dessin.

 

hautsch

Au XVIIIème siècle, les premiers carrosses sans chevaux apparurent en Allemagne, construits par Johan Hautsch. Ils étaient actionnés par des engrenages cachés, mus par la force d‘un serviteur. Stephan Farffler, horloger invalide d’Altdorf, localité proche de Nuremberg, construisit en 1680 un tricycle à traction humaine, mû par le biais d’une manivelle.

carrosses

En France, Jacques Ozanam présenta à l’Académie Royale des Sciences une voiture à quatre roues.

ozanam

D’autres voitures sans chevaux vinrent ensuite, comme celle mise au point par la docteur Élie Richard, Français, qui était mue par un homme robuste et endurant qui, placé derrière le conducteur, fournissait la force motrice en marchant sur des leviers. Ces engins furent les lointains ancêtres des premiers vélocipèdes.

Néanmoins, l’état des routes à ces époques n’était pas de nature à favoriser les tentatives destinées à populariser les véhicules à traction musculaire. Le beau réseau routier de l’empire romain se désagrégea pendant tout le Moyen Âge; les routes étaient jalonnées de trous et poussiéreuses en été, boueuses et impraticables en hiver.

En France, ce sont le Bourbons qui, au XVIIIème ordonnèrent la construction de véritables routes en pavés. Napoléon favorisa le développement des routes pour permettre la circulation des troupes et du matériel.

Malgré cela, la circulation était très difficile pour des véhicules mus par traction humaine. Pendant tout le XVIIIème, siècle des lumières, de nombreux véhicules à pédales ont été imaginés. On utilisa notamment les chevaux de bois des manèges sur lesquels on adapta des pédales de rémouleur.

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27 mars 2010

mulet

Photo de mon "mulet" (de luxe) : Muddy Fox titane monté par mes soins que j'ai depuis 12 ans (cadre) et que j'ai récemment adpaté à une utilisation route avec monte d'une fourche rigide droite, pneus lisses 1.3, nouvelle selle ...

Pur produit labellisé "Old school" : freins V-brake, pneus à chambre, ... et toujours la magie du titane ...

 

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25 mars 2010

La charte du vététiste éco-citoyen

Je pratique le VTT en milieu naturel, je suis un « invité » de la nature comme le randonneur pédestre ou le cavalier. Je respecte les lieux et les autres usagers de la nature pour pouvoir continuer ma pratique, donner une bonne image du VTT et permettre dans le futur à tous de pouvoir se promener ou pratiquer le VTT dans les mêmes conditions.

 

1) Je respecte la nature

- Je garde mes détritus dans mon sac ou ma poche jusqu’à la prochaine poubelle.

- Je ne dérange pas les animaux sauvages, je ne crie pas, je respecte leur habitat.

- Je respecte la flore sauvage, je n’arrache pas de fleurs, je ne casse pas de branches.

- Je respecte les activités pastorales et agricoles.

- Je respecte la signalisation aux entrées des zones préservées et des parcs. Parfois l’interdiction est le seul moyen de sauver des espèces.

   

 

2) Je respecte les sentiers

- Je reste sur les sentiers et ne pratique pas le hors-piste.

- Le VTT est une activité technique, je ne casse pas les virages en descente, j’évite les dérapages, cela accélère l’érosion.

- Après la pluie, j’évite les secteurs boueux pour ne pas creuser les sentiers.

- Je ne réalise pas de travaux sur un sentier sans autorisation.

- Je respecte les interdictions.

- Je participe à l’entretien des sentiers auprès des associations ou des communes.

 

3) Je respecte les autres

- Je suis toujours courtois et respectueux de l’ensemble des usagers de la nature.

- Je n’ai jamais la priorité, je cède la place au randonneur ou au cavalier.

- Je ralentis à l’approche d’autres usagers des sentiers et j’annonce poliment ma présence. Je peux le faire à distance avec une sonnette.

- Je ralentis lorsque la visibilité est réduite ou que le sentier est fréquenté.

- Je me renseigne sur les périodes de chasse et j’évite les traversées de battues.

Je m’engage et je signe cette charte.

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22 mars 2010

Vélo en bon état

Pour qu'un vélo soit en bon état de rouler, dix points sont à vérifier.

Les freins

• vérifiez l’état des patins : il faudrait au moins 5 mm de caoutchouc.
• vérifiez en serrant les freins si les patins appuient correctement sur la jante: toute leur surface doit toucher la jante sans déborder sur le pneu
• regardez l’état des câbles et des gaines : il ne doit pas y avoir de brins cassés et les gaines ne doivent pas être rouillées

Les pneus
• vérifiez l’usure de la bande de roulement : elle ne doit pas être lisse sous peine d’être moins résistante au risque de crevaison.
• vérifiez l’état des flancs : il ne doit pas y avoir de craquelures qui risquent de provoquer une rupture et un éclatement.

Les roues
• vérifiez le serrage des roues et le bon positionnement de l’axe des roues sur la fourche.
• regardez en la faisant tourner si votre roue n’a pas de saut, si elle tourne rond dans le sens vertical. Une déformation qui la rend ovale est désagréable en roulant et coûte plus d’efforts.
• faites tourner la roue pour vérifier qu’elle n’est pas voilée et ne touche pas les patins de frein.
• vérifiez le jeu des roulements en essayant de faire bouger la roue latéralement : il ne doit pas y en avoir du tout !

La direction
• serrez le frein avant et pousser le vélo en avant et en arrière : il ne doit pas y avoir de jeu dans le tube de direction.
• bloquez la roue avant entre vos jambes : vous ne devez pas pouvoir tourner le guidon.
• vérifiez que le guidon est bien perpendiculaire à l’axe du vélo.

La selle
• prenez la selle à pleines mains : vous ne devez pas pouvoir la faire bouger dans aucun sens.
• vérifiez qu’elle est bien dans l’axe du vélo et bien horizontale.

Le pédalier et les plateaux
• vérifiez le jeu du pédalier à l’aide des pédales : il ne doit y avoir aucun jeu, sous peine de craquements et difficultés à passer les plateaux.
• vérifiez que les plateaux ne sont pas encrassés par le cambouis.
• vérifiez que les plateaux ne craquent pas en pédalant fort : ils sont peut-être desserrés de façon invisible.

La chaîne
• vérifiez la propreté de la chaîne : elle ne doit pas être encrassée par le cambouis, ni trop sèche. Tous les maillons doivent jouer facilement.

• vérifiez son degré d’usure

Les dérailleurs
• en soulevant le vélo ou en le posant à l’envers, vérifiez en pédalant le passage des vitesses :
• mettez-vous sur le plateau moyen (si vous avez 3 plateaux) : le dérailleur arrière doit pouvoir amener la chaîne sur tous les pignons, sans dépasser les deux pignons extrêmes.
• mettez-vous sur un pignon central : le dérailleur avant doit vous permettre de passer la chaîne sur tous les plateaux, sans la faire tomber en dehors.
• Vérifiez que le bras du dérailleur arrière est bien parallèle à l’axe vertical du vélo

L’éclairage
• testez votre éclairage avant si possible de nuit pour régler le faisceau du projecteur.
• vérifiez le fonctionnement du feu arrière

Les accessoires
• vérifiez le serrage et la fixation de vos accessoires : porte bagage, porte bidon, pompe à vélo, écarteur, …

Et maintenant, bonne route (ou bon chemin) !

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20 mars 2010

À la carte

Tarifs à la carte

 

 

 

Votre vélo a besoin d’une petite intervention, Le Cycle rit est là.

 

 

 

Tarifs TTC, main d’œuvre uniquement.

 

 

 

 

 

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Direction

 

 

 

- changement poignées : 4 €

- changement cintre VTT : 7 €

- changement cintre route : 12 €

- pose de guidoline : 10 €

- changement entretoise de direction : 4 €

- changement étoile Headset : 4 €

- changement roulements jeu de direction : 7 €

- changement potence : 9 €

- changement jeu de direction : 12 €

- vérification et réglage jeu de direction : 7 €

- graissage jeu de direction : 10 €

- réglage jeu de direction : 8 €

 

 

 

 

 

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Fourche

 

 

 

- changement soufflet : 11 €

- changement fourche : 19 €

- entretien fourche élastomère : 30 €

- entretien fourche hydraulique : 40 €

- vidange fourche hydraulique : 11 €

 

 

 

 

 

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Cadre

 

 

 

- changement collier de selle : 2 €

- changement selle : 4 €

- changement tige de selle + réglage : 6 €

- changement patte de dérailleur : 8 €

- dégauchissage patte de dérailleur : 12 €

- changement biellette de cadre : 8 €

- changement carter : 7 €

- changement amortisseur arrière : 12 €

- changement de cadre : 120 €

- montage vélo complet : 100 €

 

 

 

 

 

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Roues

 

 

 

- changement rayon : 1 €

- changement roue avant : 10 €

- changement roue arrière : 13 €

- serrage moyeu : 5 €

- changement chambre à air ou pneu : 3 €

- dévoilage de roue : 5 €

- dévoilage de roue + tension rayons : 12 €

- réparation crevaison chambre à air (rustine et colle comprise) : 6 €

- réparation 1 pneu tubeless : 13 €

 

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Freins

 

- changement patins de freins à l’unité : 3 €, 10 € les quatre

- changement leviers de freins (mécanique ou hydraulique) : 6 € l’un, 10 € les deux

- changement disque : 9 €

- changement plaquettes de freins à disques : 11 €

- changement gaine/câble : 10 € à l’unité, 15 € les deux

- pose de freins cantilevers ou V-brake : 19 €

- pose de freins à disques mécaniques : 25 €

- pose de freins à disque hydrauliques: 40 €

- réglage d’un frein : 4 €

- réglage freins : 8 €

 

 

 

 

 

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Transmission

 

 

 

- changement pédales : 3 €

- changement manivelles : 7 €

- changement cassette : 6 €

- changement chaîne : 6 €

- réglage 1 dérailleur : 5 €

- réglages dérailleurs : 8 €

- changement galets de dérailleur : 9 €

- serrage boîtier de pédalier : 8 €

- changement gaine/câble : 10 € à l’unité, 15 € les deux

- changement dérailleur : 10 €

- changement couronnes de pédalier : 11 €

- changement manettes dérailleurs : 13 €

- graissage boîtier de pédalier : 13 €

- changement boîtier de pédalier : 14 €

- nettoyage + lubrification + graissage transmission : 10 €

 

 

 

 

 

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Accessoires

 

 

 

- montage embouts de cintre : 4 €

- montage garde-boues clipsable : 4 €

- montage garde-boues à visser : 8 €

- montage antivol : 3 €

- montage béquille : 3 €

- montage compteur avec ou sans fil : 5 €

- montage porte-bagage : 9 €

- montage siège enfant : 10 €

- montage éclairage complet : 10 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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19 mars 2010

Menus

Votre vélo a besoin d’un entretien fréquent et d’une vérification régulière pour être toujours prêt à assumer son rôle de fidèle destrier.

Vibrations, pluie, boue, soleil … affectent transmission, réglages, font jouer les pièces vissées …

 

 

 

Le cycle rit vous propose des menus révisions complets pour assurer un fonctionnement régulier et sans faille de votre monture.

Pas de tarifs avec 99 centimes ici, on fait simple. Tarifs TTC, main d’œuvre uniquement et dans le cas d’un vélo sale, nettoyage en plus au prix de 5 €.

 

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Menu Djeuns (vélo enfant) : 12 € TTC

 

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15 points vérifiés (+ serrage et/ou réglage) :

 

- usure de la chaîne

- direction

- potence

- cintre

- leviers de freins

- patins de freins (ou disques)

- freinage

- manettes dérailleurs

- transmission

- selle

- manivelles

- pédales

- boîtier de pédalier

- moyeux de roues

- voile roues

 

 

 

Graissages et lubrifications : chaîne, tube de selle

 

 

 

 

 

 

 

   

Menu anti-rides (vélo adulte) : 20 € TTC

 

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16 points vérifiés (+ serrage et/ou réglage) :

 

- usure de la chaîne

- direction

- potence

- cintre

- fourche

- leviers de freins

- patins de freins (ou disques)

- freinage

- manettes dérailleurs

- transmission

- selle

- manivelles

- pédales

- boîtier de pédalier

- moyeux de roues

- voile roues

 

 

 

Graissages et lubrifications : chaîne, tube de selle

 

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Menu lifting (vélo adulte) : 30 € TTC

 

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Graissages et lubrifications : jeu de direction, boitier de pédalier, tube de selle (graisse spéciale si carbone), chaîne.

 

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16 points vérifiés (+ serrage et/ou réglage) :

 

- usure de la chaîne

- direction

- potence

- cintre

- fourche

- leviers de freins

- patins de freins (ou disques)

- freinage

- manettes dérailleurs

- transmission

- selle

- manivelles

- pédales

- boîtier de pédalier

- moyeux de roues

- voile roues

 

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18 mars 2010

TITUS

TITUS Racer X Titane monté et réglé par mes soins au dernier Noël , testé en conditions « dures » sur la Garoutade 2010, ce genre de vélo n’a pas de limites si ce n’est celles du bipède assis dessus …

amortisseur Fox RP23

fourche Sid World Cup

jeu de direction Hope

potence et cintre Easton

grips ESI silicone

commandes Sram XO trigger

câblerie Jagwire

roues Hope + rayons DT Swiss No Tubes ZTR Olympic + freins à disques Hope (je n'ai pas monté ces roues moi-même)

pneus Maxxis Ignitor

pédalier XTR

pédales Time Atac XS

dérailleur avant XTR

dérailleur arrière Sram XO

tige de selle (qui va être montée) New Ultimate carbone

selle Fizik Gobi XM carbone

chaîne Sram PC 991

cassette Sram PC 990

serrages rapides roues et collier tube de selle Carbon Ti superlight (montés très prochainement)

 

Le tout pour rester sous la barre des 11 kg sans chercher à tout prix (c’est vraiment la bonne expression) à faire extra-light, j’ai cherché le meilleur compromis entre qualité (haut de gamme), esthétique sobre et poids pour avoir un ensemble cohérent.

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TITUS_RACERX__4_

 

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